fish only : passage en recifal

je ne sais pas si les nouvelles sont bonnes ...........
une anthias a disparu (malade ??) et le strigosus se couvre petit à petit d'un "duvet" blanchâtre .....
l'oodinium pointe son nez.......
j'espère que tout ne va pas se flinguer a cause des premiers poissons que je n'ai pas achetés à cesson !!
je démarre un traitement.

salut

j'espère que ca marchera !!

bonne chance pour le traitement

bye

C'est le bordel avec leurs poissons quand même ...

Tu fais quoi comme traitement ?

Ah !Crotte de bique!

Bonne chance!

Damien

traitement : exodin de chez AquaMedic ... acheté à cesson ...

à voir ....

si ça ne marche pas le vert de malachite et le formol sont très éfficace sur ses saloperie.mais les coraux n'aiment pas du tout ses produit la...

corlay a écrit:

je ne sais pas si les nouvelles sont bonnes ...........
une anthias a disparu (malade ??) et le strigosus se couvre petit à petit d'un "duvet" blanchâtre .....
l'oodinium pointe son nez.......
j'espère que tout ne va pas se flinguer a cause des premiers poissons que je n'ai pas achetés à cesson !!
je démarre un traitement.

Pour notre part nous avons perdu pratiquement l'intégralité de nos poissons en achetant au même endroit que toi et nous y avons renoncer , nous ne prenons plus que des invertébrés chez eux et finalement je pense que cela revient moins cher
Pour les remèdes c'est toi le chef dans le domaine , en te souhaitant bonne chance en connaissance de cause

A bientôt Pierre Yves

Yann

Salut PYC, commence par diminuer ta densité à 1018 (passe les coraux dans l'autre bac...) et après essaie du Neosal de chez Preis si tu as. Sinon, j'en ai.

As-tu retrouvé l'anthias ?

Stéphane.

comme je voulais faire un changement d'eau demain, je vais en profiter pour baisser la densité ... (je commence doucement des maintenant !!)
je n'ai pas de neosal
je n'ai pas retrouvé la bestiole ....

Salut Pierre-Yves,

Fait attention si tu passes des coraux ou autre dans ton autre bac car l'oodinium se reproduit par spores qui un moment donné se retrouvent libres dans l'eau et le risque est grand en mettant ne serait-ce que quelques gouttes d'eau d'un bac à l'autre d'introduire la maladie dans l'autre aquarium.

Si tu les enlèves, il vaudrait mieux les mettre dans une bassine (ou autre) avec chauffage, pompe(s) et éclairage, en attendant.
Tu peux même prévoir un UV pour assainir l'eau où tu les entreposes de façon à ne prendre aucun risque lors de leur réintroduction.

je n'envisage pas de bouger les 2 coraux de ce bac ..... surtout que un est bien collé sur les roches !! (lobophyton .....)
j'ai commencé à baisser la densité et je vais aussi baisser un peu le chauffage .
le traitement d'aqua medic se fait en 4 fois, à raison d'une dose tous les 2 jours .....
à suivre ....

On tout cas on pense à toi pierre-yves et aux poissons

Bonne soirée

Yann et Tine

je vais entamer un changement d'eau de 200 litres, de densité plus faible et je fais la 2eme étape du traitement.
ce midi, le chaetodon est resté prostré dans le fond du bac et apparemment, une autre de ces saloperies d'anthias a disparu .....
ça sent pas bon tout ça !!!

je suis navré pour toi.
bon courage

pascal

Descend rapidement à 1018...

Stéphane.

Courage à toi

Yannick

C'est vrai qu'en ce moment tu es un peu poursuivi...
Les coraux du grand bac il y a quelques temps et maintenant les poissons du FO

Stéphane.

donc,
--> changement de 200 litres d'eau (artificielle) de densité autour de 1024
--> tant que le bac est "déconnecté" de la décante, j'ai administré le 2eme quart du traitement
--> nettoyage complet de la décante (sédiments et nettoyage de la mousse qui supporte la pompe du lio) et remplissage en eau osmosée (120 litres)
--> lancement de la pompe de remontée et j'attends un peu pour voir à quel niveau à chuté la densité ....
--> baisse de la t° du bac

après 1/4 d'heure, la densité est stable à 1019 ...... un petit "choc" osmotique qui fera du bien j'espère !!!!

Tu as changé 200 litres d'eau du bac avec de la nouvelle eau à 1024 et tu as vidangé ta décante et mis de l'eau osmosée (120 litres) donc tu as fait un changement de 320 litres ?

Je suis pas sûr d'avoir suivi...

Stéphane.

en effet .... tu as bien suivi .....
--> 200 litres dans le bac "déconnecté"
--> en gros 120 litres pour nettoyer la décante ..... j'en ai profité .....

C'est pas un peu brutal comme changement ?

on m'a déconseillé de descendre la densité progressivement mais plutôt de faire un "choc" ....
cela va aider à déparasiter (le terme n'est pas forcement exact ....)

est ce qu'un uv serait intéressant pendant quelques jours ???? (stephane ??)

Pierro29 a écrit:

C'est pas un peu brutal comme changement ?

Ben non ! Il faut tuer les spores et il faut un choc osmotique ! Ensuite, cela va allonger leur cycle de reproduction et permettre aux poissons de se retaper.
Plus tu attends et plus les spores se développent. Tu sais, c'est encore pire quand on fait des bains d'eau douce pour soigner certains poissons...

Stéphane.

corlay a écrit:

est ce qu'un uv serait intéressant pendant quelques jours ???? (stephane ??)

Je peux t'en prêter un. Il faut le laisser 24/24.
Traitement + UV : tu auras un développement de cyano un peu plus tard...

pas cool tout ça, courage

Bonjour,

Je suis un peu surpris par le fait que tu ais baissé la température de ton bac; la salinité, ok, mais pour les maladies "à points blancs", il est généralement conseillé de l'augmenter légèrement pour des raisons que j'avais expliqué à Gil lorsque ses poissons avaient eu de l'Ichthyophthirius, parasite d'eau douce à la biologie proche de l'Oodinium (dont une forme est connue également en eau douce).

Je lui avais donc dit ceci :

En fait, il est souvent préconisé des hausses de température en association avec un médicament pour soigner telle ou telle maladie et notamment l'Ichtyo.

Cette augmentation de température a pour double but d'accroitre un peu le métabolisme des poissons afin qu'ils soient mieux en mesure de lutter contre les maladies/parasites, d'une part, et par ailleurs, dans le cas de la maladie des points blancs, d'accélérer le rythme d'évolution du parasite afin de pouvoir atteindre ce dernier sous sa forme libre en pleine eau, seul moment où il est vulnérable.

Malgré tout, et sauf cas très particulier, il convient de ne pas trop chauffer quand même car on fini par mettre en péril les plantes et parfois aussi certains poissons, car quelques degré de plus qu'à l'habitude peut les fortifier, mais quelques degrés de trop les affaibli ou pire.

Les augmentations de température conseillées le sont souvent sur la base d'un bac d'ensemble chauffé classiquement aux alentours de 25°C, mais quand un bac est déjà plus chaud que ça, cela suffit généralement pour que tout rentre dans l'ordre rapidement sans avoir à "pousser les feux" exagérément.


Quant à l'utilisation d'une lampe UV, dans ce même post, puisque la question avait été posée, j'avais répondu ça :

Une lampe UV est un instrument intéressant à utiliser à titre préventif lors de l'introduction de nouveaux poissons ou lors de la suspicion d'un début de maladie du style bactérien ou dû à un ectoparasite (point blanc, par ex.); sa mise en place sur un bac permet de réguler une partie des parasites présents, sachant que seuls ceux qui passent sur la lampe sont détruits à 99,9% environ. l'efficacité de l'UV est également connue et reconnue contre les algues pélagiques (eau verte).

Néanmoins, il ne faut JAMAIS utiliser une lampe UV conjointement à un traitement médicamenteux car le rayonnement de la lampe modifie les propriétés de certains médicaments, qui, de ce fait, peuvent devenir toxiques pour les poissons et l'ensemble du bac.

Dans le cas précis de la maladie des points blancs, à mon avis, il est préférable de traiter avec un produit approprié (vert de malachite) dès l'apparition des premiers symptômes, on est ainsi plus sûr de toucher rapidement la majorité des parasites présents.

J'en profite pour rappeler à toutes fins utiles que l'emploi d'une lampe UV, même 24h sur 24, ne met pas en péril les bactéries utiles (bactéries nitrifiantes), puisque ces dernières sont présentes principalement dans les masses de filtration, le sol, et la surface des éléments de décoration, mais quasiment pas dans l'eau elle même, et que, comme vu plus haut, SEULS les organismes passant directement SUR LA LAMPE sont détruits.



Bien sûr, dans ton cas P-Y, tu remplaces le vert de malachite par le produit de ton choix .

D'ailleurs, à propos de produit(s), je te conseille vivement (si ce n'est déjà fait) d'arrêter ton écumeur pendant le traitement, sinon ce dernier va te "sortir" une quantité non négligeable et difficilement appréciable dudit produit....

Il est vraiment dommage que tu ne puisses pas enlever tes poissons pour les traiter dans un autre bac car le sulfate de cuivre bien utilisé est très efficace contre ce genre de parasite (ainsi que contre pas mal d'autres!).

Salut Alain !

PY a arrêté son écumeur durant le traitement.
L'abaissement de la T° permet de compenser la baisse du taux d'oxygénation dû à l'arrêt de l'écumeur mais ce n'est pas une variable importante. On dirige le flux des pompes vers la surface pour atteindre la saturation en O2.

Un autre point important est l'apport de vitamines dans la nourriture pour aider le poisson à se retaper. Hydrosol polyvitaminé est un bon produit dispo en pharmacie. J'ai bien entendu donné ces renseignements à Pierre-Yves par téléphone dans l'après-midi...

Stéphane.

Salut Stéphane,

Je comprends qu'il soit nécessaire de rétablir le taux d'oxygène qui logiquement baisse lors de l'arrêt de l'écumeur; c'est même d'autant plus important que, dans le cas de l'Oodinium, les parasites se retrouvent en grande concentration au niveau des branchies et les poissons ont d'énormes difficultés à respirer. C'est d'ailleurs l'asphyxie qui les fait mourir si rapidement, pour les plus vulnérables, du moins.
Une ou deux pompes munies d'un venturi doivent être en mesure d'aider à oxygéner convenablement le bac pendant l'arrêt de l'écumeur.

Il n'en reste pas moins vrai que, indépendamment du taux d'oxygène dissous, le fait d'abaisser la température ralentit le métabolisme des poissons avec tout ce que ça implique de négatif : temps de réponse de l'organisme plus long vis-à-vis des agressions extérieures (parasitose, maladies diverses....), ce qui est le cas ici, moins de prise de nourriture, temps de digestion allongé, etc....
Sans compter que souvent, un simple "rafraîchissement" (lors d'un transport un peu long, par ex.) est souvent la cause du début d'une attaque parasitaire à "points blancs", en eau douce comme en eau de mer, et que lors d'infestation peu virulente, le simple fait d'augmenter la température de quelques degrés suffit parfois à résorber le problème.

Quand à la prise de vitamines, pour judicieux que soit le conseil, il implique une prise de nourriture de la part des poissons, ce qui n'est pas toujours gagné d'avance avec des animaux mal en point . (Surtout si la température est basse .....)

les news du jour .......

le chaetodon est mort ....... j'ai réussi à récupérer le corps ....
le strigosus est toujours couvert d'une pellicule blanchâtre .....
le xanthometopon et le bicolor ont un peu de blanc sur eux
seul le desjardinii et les 3 anthias semblent en pleine forme.
tout le monde mange bien, donc les vitamines passent ....

fait chier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

fait chier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Damien

Ouais...fais chier !

Stéphane.

On en est donc à 2 anthias et un chaetodon ?

Stéphane.

fait chier,chier chier

cordialement

yannick

desolé pour ce qu'il t'arrive

pour moi utiliser du vert de malachite serai une bonne chose. les produit que l'on trouve dans les animalerie sont souvent sous dosé (produit dangereux pour la santé humaine). il sont interdit en aquaculture car il provoquerai des cancers.
pour avoir un produit éfficace sur rennes je contacterai l'élevage français de vivipare. il on certainement du vert de malachite.
c'est un traitement quasi systématique chez beaucoup de grossiste en vivipare qui font de l'import d' Asie

Pourvu que se soit les derniers poissons...

Courage PYC !

Nous croisons les doigts pour eux à la maison

Bonne journée quand même

Yann

en fait, la 4eme anthias est toujours là .... elle avait du se planquer.
état stable chez les survivants.
le strigosus, le xanthometopon et les anthias se planquent, mais mangent bien.
seuls le bicolor et le desjardinii nagent en pleine eau .

.......

Bon ben, c'est déjà ça!

Courage!

Damien

houla !!!!
le stigosus ne va pas bien !!!! il est en train de "peler" ......
je viens de démarrer un traitement au neosal.
demain, j'installe un UV (compatible avec le neosal)
je ne donne pas cher de ses écailles ...... le pauvre pépère ......

Le strigosus est très sensible aux maladies...
Les anges sont bcp plus résistants...
Je crains aussi que cela soit dur pour lui...

Stéphane.

pourquoi attendre demain ......
installation "à l'arrache" !!!
j'ai installé 2 réflecteurs pour entourer le tube ....
finition demain .....



merci reef pour l'uv et le neosal !!!

vraiment une saloperie!
bon courage à toi et à tes occupants

Je croise les doigts!

Damien

corlay a écrit:

merci reef pour l'uv et le neosal !!!

De rien...Pourvu que ça aide à les sauver...

Stéphane.

Salut

bonne chance ...

reef a écrit:

corlay a écrit:

merci reef pour l'uv et le neosal !!!

De rien...Pourvu que ça aide à les sauver...

Stéphane.

Et n'oublie pas les vitamines !

adieu strigosus .........
ce matin, il était "collé" à la petite pompe qui alimente le tube UV ......
il devait être bien faible !!!

j'espère que le c. bicolor, le z. desjardini et le p.xanthometoton, qui semblent vaillants, vont s'en sortir ....

Merdum !

Les autres sont plus solides, ils tiendront !

je viens d'apercevoir 2 anthias sur le dos .....
il faut que je trouve le moyen de les choper pour les déloger .....